di ·2 commenti

A due passi da Refrontolo, luogo che conosciamo ed apprezziamo, trovasi questa pittoresca ed antica chiesetta. Adagiata su ameno colle ed orientata verso sud-est, guarda verso la formicolante Conegliano. All’interno, l’aspetto più emozionante sono le porporzioni perfettamente carolige della navata centrale: profonda ed alta, e limitata nell’ampiezza. Nel catino dell’abisde, un frammento di Pantokrator, databile al XII-XIII secolo. Si parla di un ampiamento del XI sec., ma forse sarebbe meglio parlare di epoche successive, viste le evidenti forme gotiche sia delle navate laterali, che del portichetto esterno. Di per sè il luogo è pittoresco, ma è notevole anche per gli affreschi che vi si osservano, sia all’esterno che all’interno della chiesa, non tanto per la qualità pitorica quanto per l’interesse iconografico. Sono stati recentemente restaurati, anche se forse in maniera un po’ troppo “decisa”. Vi segnalo i più significativi, in ordine temporale:

1) catino dell’abside: ribadisco l’interesse del Pantokrator, tardiva testimonianza delle influenze bizantine anche sui luoghi periferici dell’entroterra veneto (XII-XIII sec.)

2) esterno, sotto il portico: un “Cristo della Domenica” (XIV sec.?), rara iconografia che si può distrattamente scambiare per un “Uomo dei dolori” (Cristo attorniato dagli oggetti della sua passione). Ma questo Cristo, pur essendo attorniato da oggetti che lo feriscono, non si riferisce alla passione. Gli oggetti sono utensili che vengono utilizzati per il lavoro: ma quello stesso lavoro che secondo san Benedetto “nobilita l’uomo”, se viene esercitato nei giorni sacri è un’offesa per la divinità. Questo è un portato dell’Antico Testamento (Esodo 20, 8-10); poco importa se lo stesso Cristo lo avesse aspramente contestato (Matteo 12, 9-14; Marco 3, 1-6; Luca, 6, 6-11: “I Farisei e i maestri della legge stavano a vedere se Gesù lo guariva in giorno di sabato, per avere così un pretesto di accusa contro di lui […]. Poi Gesù chiese agli altri: ‘Ho una domanda da farvi: che cosa è permesso fare in giorno di sabato? fare del bene o fare del male? salvare la vita di un uomo o lasciarlo morire?'”). Ma, si sa, molto spesso le iconografie si sviluppano seguendo fonti scritte non ortodosse, oppure senza seguirne nessuna. E quindi eccovi, all’esterno della chiesa, ben visibile a tutti gli smemorati passanti, un pro-memoria per tutte le azioni da non compiere nel giorno del signore.

3) navata principale: lungo la navata, sopra le arcate su due ordini sono raffigurate la vita di Cristo in alto e storie dall’Apocalisse in basso (XIV-XV sec.?; già questo è curioso, di solito l’ordine è invertito). Nell’Apocalisse san Giovanni narra di essere asceso al trono divino e descrive la “corte” della Gerusalemme Celeste”. Qui vede quattro esseri dalla froma di leone, toro, uomo, aquila, ciascuno con sei paia d’ali e molti occhi (Apocalisse 4, 5-11); questo essere ricorda sia il tetramorfo descritto dal profeta Ezechiele (Ezechiele 1, 10), che a sua volta riporta a mostri cosmologici babilonesi. Lo strano animale, si sa, ha fornito lo spunto per la rappresentazione iconografica degli evangelisti. Nell’affresco di San Pietro, invece, al posto del tetramorfo vengono rappresentati gli evangelisti, con tanto di rispettivi vangeli, ma con parziali sembianze zoomorfe. Attorno al trono di Cristo con la Vergine, appaiono questi personaggi che ricordano le divinità egizie: corpo d’uomo e testa d’animale.

4) navata laterale sx., prima campata: un’intera cappella dipinta con storie della vita di san Sebastiano (XV sec., fine?), ancora in tardo stile gotico. Curiosi gli episodi abbastanza rari legati all’attività iconoclasta del santo, che (secondo la tradizione della Legenda Aurea) avrebbe compiuto miracoli in favore degli idolatri in cambio, da parte degli stessi, della distruzione di statue dedicate agli dei e oggetti astrologici. La tradizione vuole che in questo modo fossero distrutti più di duecento idoli. Ahimè.

visitato da Luca

di ·0 commenti

Curioso caso di “cattolico illuminato”, quello del marchese Scipione Maffei, ma, in realtà, figura abbastanza tipica dell’Italia settentrionale del Settecento: formato dai gesuiti, ufficiale dell’esercito bavarese, ma anche erudito, antichista, storico, letterato. Convinto assertore dell’inesistenza della magia e dell’occulto, come la moda prevedeva tra tutti i suoi colleghi illuministi. Convinto assertore della libertà della conoscenza, comincia a mettere assieme una vasta collezione di pezzi antichi, per lo più iscrizioni epigrafiche. Raccoglie collezioni già esistenti, e talvolta, pare, rubacchia qua e là dei pezzi. Nel 1719, in una lettera, scrive: «Che giova averne due quattro o sei [si riferisce alle lapidi, ovviamente]? quando non se n’ha serie e molte quantità non fanno effetto alcuno. Che giova privatamente averne in villa o quasi nascoste qua e là? quando non siano in un luogo libero e a tutti pubblico, per gli studiosi sono inutili». Da questa avvenieristica azione nasce quello che fu la prima raccolta aperta al pubblico di epigrafia, il Museo Lapidario Maffeiano (qui e qui). Ricordiamo a beneficio di tutti che parliamo del secondo decennio del ‘700, epoca in cui l’idea stessa di museo, un luogo aperto alla fruizione pubblica, era ancora a venire; ma l’Illuminismo piantava i primi semi che si sarebbero sviluppati nei secoli successivi.

Avvenieristica fu pure, per l’epoca, l’idea di creare uno specifico contesto architettonico per ospitare i pezzi: un’idea che avrebbe creato un importantissimo precedente iconografico ma non solo per l’evoluzione architettonica dei musei. Oggi l’edificio ha subito numerosi rifacimenti, in epoche diverse. Rimane uno spazio aperto, ricordo della corte con peristilio originale (in alto la veduta). All’interno, invece, vengono ospitate opere greche, etrusche e romane; oggetti di culto, iscrizioni votive, ma per lo più monumenti funebri (qui sopra). Cammini nel silenzio del museo, dove non c’è nessuno, tranne una guardiasala, in mezzo a questi piccoli ricordi, minori sia nella fattura che nelle dimensioni: testimonianza di piccole vite finite. Secoli fa. Memorie di un amico naufragato in mare, di un fratello non tornato dalla guerra, di un figlio piccolo che ebbe il nome di un attore famoso (la stele che si vede qui sopra con i due genitori e il piccolo in mezzo). E mentre da fuori viene attutito il rumore della gente (ieri passava il Giro d’Italia da Verona), capisco che mi trovo più a mio agio qui dentro, in mezzo a gente che non c’è più da due migliaia di anni, ma che ancora cerca di dirmi qualcosa, attraverso queste pietre. Il minimo che posso fare è onorarli anche io.

visitato da Luca

di ·1 commento

Già il fatto che arrivi e suoni al citofono per entrare (come scritto nel sito) può essere simpatico. Civico numero uno di Prato della Valle, Palazzo Angeli. Se poi capiti di là la terza domenica del mese, non solo il biglietto è gratuito, ma poi trovi in piazza il mercatino delle pulci. Insomma: suoni, fai tre piani di scale e arrivi nel sottotetto del Palazzo che ospita il Museo. Magari piccolo in quanto a metri quadri ma veramente ricco e curioso in quanto a pezzi conservati: trattasi della collezione privata di Laura Minici Zotti, che è anche la direttrice del Museo stesso. E quando c’è da azionare le macchine, pure di questo si occupa. Questi spazi infatti raccolgono svariate invenzioni settecentesche e ottocentesche che simulano vedute, tridimensionalità, movimento. Insomma, tutti i precedenti tecnici di Avatar… Su tutte la serie interessantissimea di “Lanterne Magiche“, ovverosia un antenato dei moderni proiettori; con la differenza che al posto delle diapositive ci sono vetrini dipinti a mano, alcuni dei quali con movimenti meccanici, o in serie (come sopra nell’immagine).

Chicca finale: una camera ottica puntata all’esterno, su Prato della Valle. La camera ottica è uno strumento già descritto anticamente, probabilmente usato già alla fine del ‘400, ed entrato in auge con la grande stagione vedutistica del ‘700. Antonio Canal detto Canaletto, tanto per citare qualche utilizzatore. Prima, forse anche Vermeer.

visitato da Luca

di ·0 commenti

Allora voi, che ce ne sapete un sacco, arrivate ad Astrachan centro, e vi fermate in qualche modo alla bašnia, cioè alla torre, che è il centro del centro. Poi andate dritti dritti per Via Kommunističeskaia fino a sbattere contro la sede della Gazprom, girate a destra per Via Lenina, attraversate il cortile, della Gazprom e di nuovo driiiiiitti dritti fino al lungo fiume. Dove c’è Mixailovskij, il supermercato dei ricchi con le lenticchie rosse e il riso arborio.
La vedete, oltre il ponte, dietro qualche lamiera, quella cosa a forma di chiesa? È una chiesa. Quella degli armeni.

Se lo attraversate, il ponte, qualche passo dopo averla superata, la chiesa, c’è uno sportellino angusto e poco invitante. È il panettiere armeno.
Esso, vende tre prodotti:

  • Il lavaš, il pane piatto, sofficioso e miracolosamente buono. 20 Rubli la pagnotta.
  • I xačapuri, che sono triangoli di pasta fritti ripieni di cose buone, e che a me sembrano uguali ai pirožki, che sono triangoli di pasta fritti ripieni di cose buone, ma non importa (*). 20 Rubli l’uno.
  • La pasta già pronta per fare il pane. 20 Rubli, 650g.

Via Naberežnaia 1 Maia_Lungofiume 1° Maggio. Aperto dalle 9.00 alle 19.00. Giorno di chiusura, domenica. Che gli armeni son cattolici.

(*) Bè insomma, i pirožki non sono sempre sempre a forma di triangolo, dipende dalle ricette. Però specificarlo mi rovinava dibbrutto il periodo.

visitato da Ginevra

di ·0 commenti


Allora c’è questa città nel Caucaso Settentrionale, nella metà tranquilla, del Caucaso Settentrionale, che si chiama Kislovodsk.
Kislovodsk, si trova nel governatorato di Stavropol, e se putacaso vi trovate ad Astrachan, potete raggiungerla con un autobus a 1000rubliX15ore. È economico e non così terribile come sembra.

Tutto questo per dire che se per caso decidete di andare in Caucaso, e passare per Kislovodsk, e poi volete mangiare tanto, bene e a poco, vi conviene fermarvi da Mimino.
Mimino, è un ristorante di cucina tradizionale georgiana, che poi tra l’altro si chiama come un film, georgiano. In quattro ci abbiamo mangiato due portate a testa più il tè per un totale di 1150 R _ 27 € circa e uscita di scena rotolando.

Per arrivarci basta percorrere la via Żamičatelna, che è la principale del centro. È in una laterale facile da trovare, essendoci un cartello che lo indica, il ristorante. Però è meglio avere almeno un’infarinatura di russo, o quantomeno sapere il cirillico, che i caratteri latini, in Caucaso, manco se t’ammazzi.
Il servizio è meglio prenderlo con sportività. Sono veloci, ma di un’antipatia al limite del demenziale. In generale, le cameriere di Kislovodsk, sembrano odiare i clienti più di qualsiasi cosa al mondo.
Consiglio le zuppe e il montone alla georgiana. Anche solo per dare fastidio alla cameriera che insisterà che è meglio di no non credo che vi piacerà, e ripetendo all’infinito la parola uova come se fosse un sinonimo di uranio impoverito.

visitato da Ginevra

di ·1 commento

Quasi rischi di trascurare questo palazzo bolognese, Palazzo Poggi, in mezzo ad una via (via Zamboni) non certo priva di altre attrattive architettoniche. Ma se non lo sottovalutate, vi regalerà più di una sorpresa. Oltre alla biblioteca di non so più quale Dipartimento che si occupa d’Oriente, al piano nobile vi trovate un curioso Museo. Già nel Settecento, infatti, il palazzo era stato destinato all’Istituto delle Scienze: ciò significò lavori, ricostruzioni, aggiunte di nuove parti (un osservatorio astronomico, tanto per gradire). Eppure il meglio deve ancora venire, perché nell’Istituto si faceva ottima ricerca secondo i nuovi criteri scientifici illuministici. Questo significa: strumentazioni, arnesi dal curioso e misterioso aspetto, camere oscure, prismi e quant’altro. Ancora: incredibili modelli anatomici in terracotta e cera con qualsiasi parte del corpo umano dovutamente dissezionata. Di più: in questa collezione è confluito quanto rimane di due raccolte di fondamentale importanza, quella di Cospi e di Aldrovandi (guardate qui e qui), tipico esempio di wundekammer. Elenco: animali impagliati, fossili, conchiglie, corna, denti di narvalo…

Da considerare anche il fatto che questo quasi sconosciuto Museo è ad entrata gratuita. Consiglio caldamente la guidina. Economica, essenziale, ben fatta. Buona visita.

visitato da Luca

di ·0 commenti

Antipastoteca di mare alla Voliga

Girovagando per una città sconosciuta non capita molto spesso di trovarsi per caso in un localino tipico, minuscolo, con cibo tradizionale di ottima qualità ed economico. All’antipastoteca ci sono pesci disegnati alle pareti, incollati e appesi ovunque, 5 o 6 tavoli, un cuoco artigiano e un figlio che impara il mestiere. L’antipasto misto è d’obbligo anche perché comprende una gustosa spiegazione del contenuto di tutti gli assaggini e dell’ordine in cui è preferibile mangiarli fatta al tavolo dallo stesso cuoco/proprietario, ordine da seguire rigorosamente per gustare appieno ogni sfumatura di sapore. La pluripremiata zuppa di pesce servita in una conchiglia gigante (se siete fortunati) è l’orgoglio della casa.

Ah, dimenticavo, il caffè è ovviamente con la moka.

visitato da Laura

di ·1 commento

Trimbak è uno dei luoghi più sacri di tutta l’India (sembra che ogni città indiana si auto-definisca in questo modo per avere un po’ di pellegrini, ma non è questo il caso). E’ uno spiazzo polveroso con nove mila abitanti, un tempio che conserva uno dei soli 12 Liṇga (falli) di pietra auto generati simbolo di Shiva, migliaia di pellegrini che la visitano ogni giorno e poco altro. E’ possibile visitare il cortile del tempio facendo ore di fila e godendosi i rumori-odori-umori corporei di decine di pellegrini hindu schiacciati contro di voi che vi guardano stupiti. L’ingresso al tempio è, infatti, riservato ai soli hindu, tuttavia con più o meno 300 rupie è possibile corrompere un funzionario pubblico e garantirsi l’accesso al tempio. Questo vi permetterà di entrare dall’entrata sul retro, non fare nemmeno un secondo di fila, vedere per forse 1,5 secondi il fantomatico Liṇga (giusto il tempo di pensare “è quello o è solo un buco nel pavimento?) per poi essere trascinati dalla folla e risputati fuori dal tempio. Lasciando a voi la scelta, questo è il mio consiglio: Quando vi trovate di fronte al tempio, ruotate di 90 gradi in senso orario, osservate le colline coperte di jungla che si ergono di fronte a voi e i tempietti che si trovano sulla cima e pensate “Si, là sopra ci vorrei proprio andare!”. Fatto questo chiedete di Vijay la guida (ha 17 anni ed è molto sveglio), ditegli che volete andare sulla Brahmagiri Hill e lui vi porterà sulla cima di un’altra collina ma va bene uguale. Vi aspettano 700 scalini, aria pulita, paesaggi incredibili e a metà strada il succo di limone più buono che abbiate mai bevuto nella vostra vita.

visitato da Laura

di ·0 commenti

Pizzeria Uniko – ex Willy

Milano è li, puzza, c’è smog, traffico, piove. Però è li. A due passi, allunghi la mano e c’è tutto. Ma proprio tutto. Vuoi una pizzeria che fa le pizze giganti, squisite e in cui puoi ancora fumare al tavolo come ai vecchi tempi?

C’è. È la “Pizzeria Willy 1”. “1” perché poi ne hanno aperte altre, ma la migliore resta quella vicino a Piazza 24 Maggio.

A due passi dai navigli è tra le migliori pizzerie milanesi. Occhio al parcheggio, ghe n’è minga. Ed è meglio prenotare se è venerdi o sabato.

Curioso particolare: siccome a Milano sono tutti un po’ avanti, è stato il primo locale di cui ho memoria nel quale ho visto usare quei bellissimi aggeggini tipo palmari per prendere le prenotazioni.
Inoltre, a fine cena, ti danno pure il gratta e vinci, può scapparci il dolce.

Milano è sempre Milano.

Guarda dov’è

visitato da Gianluca

di ·2 commenti

te dalla cina

Non ho la più pallida idea di come si chiami questo negozio di tè, ma lo potete riconoscere dalla scritta verde in vetrina: “more old, more expensive”.

Si tratta di un negozietto che fa angolo in Duolun road ed in effetti il tè non è tra i più economici. Molto piccolo, pieno di cianfrusaglie e con un tavolino da tè magicamente incastrato in fondo alla stanza. Se parlate un po’ di cinese la  proprietaria del negozio vi spiegherà insieme a suo figlio (o al suo giovane amante, non ho capito bene) che il tè pu’er più pregiato è quello stagionato in pani di diverse forme e dimensioni. Con 100 yuan, circa 12 euro, potrete portarvi a casa un pezzo di bambù contenente tè del 2005. Che evidentemente non ha nulla a che vedere con quello del 2004.

visitato da Giorgia